Abel Manta (1888 - 1992)
Fausto Zonaro (1854-1929)
Apesar de não ter bebido uma única cerveja, dias houve em que nem jantei, foi só chegar a casa, trocar de roupa e rumar até ao Parque Tejo, foi à mesma uma semana em grande que para mim começou terça com The Magic Numbers (estudei muito ao som destas canções, foi por isso um espanto ouvi-los ao vivo e engraçado descobrir que visualmente estão completamente fora de moda: gordinhos e mal vestidos, os cabelos a precisarem de umas tesouradas, acho que o look é propositado, o que é pena), Bloc Party (com o vocalista mais carismático do festival-segundo a minha votação) e Arcade Fire (sem dúvida um dos melhores concertos, 10 músicos em palco, dez! e o público a entoar o recurso sonono mais recorrente deste grupo: oooooooooooh ); quarta não fui mas ouvi dizer que The Jesus an Mary Chain foram uma desilusão (foram lá cumprir) e que LCD SOUNDSYSTEM foi outro dos grandes concertos (uma pena ter sido vencida pelos afazeres profissionais, devia ter ido); quinta foi a última noite e não cheguei a tempo de ouvir The Gossip (o Pedro diz que perdi um bom espectáculo, a vocalista, gorda e cuspideira era coisa digna de se ver, no bom sentido, que ele, o Pedro, ficou maravilhado), cheguei a tempo de ouvir Scissor Sisters (lascivos e loucos) e depois foi dançar até mais não poder com Underworld (uma libertação). À saída distribuíram umas garrafas de água daquelas com sabor, que em circustâncias normais me saberiam a detergente mas ali (estava cheia de sede) foram como água fresca no deserto.
Chega esta altura do ano e Lisboa fica diferente, cheia de sininhos côr-de-lilás. São os jacarandás em flor.
As noites têm estado molhadas, os livros nas bancadas cobertos por plásticos.
À Flor do Mar (João César Monteiro)
Há uns tempos, quando visitei Copenhaga, descobri este pintor dinamarquês, V. Hammershoi. Há dias em que me faz bem ir à procura dos postais que trouxe na altura da DEN HIRSCHPRUNGSKE SAMLING e ficar um bocadinho a olhá-los. Há nos seus quadros qualquer coisa de Vermeer, qualquer coisa de Peter de Hooch, qualquer coisa de Edward Hopper, interiores de silêncio, luz difusa e sombras que tranquilizam.
Termina hoje o Indie Lisboa 2007.
Käthe Kollwitz é considerada uma das grandes artistas alemãs. Acredito que boa parte deste entusiasmo se deva aos temas que aborda, obras muito marcadas pelos efeitos da guerra, da relação entre as mães e os seus filhos (Käthe perdeu dois filhos na guerra). Gosto sobretudo das suas esculturas, em especial uma: "mutter mit zwei kindern".
As cidades são sempre mais bonitas, vistas da outra margem. Dessa outra margem percebe-se o que dá recorte à paisagem de Colónia: a Catedral , a igreja St. Martin e o rio Reno.
Catedral de Colónia (Kölner Dom)
O passeio do Reno
Vista de uma das torres da catedral (em baixo, o Museu Ludwig, do outro lado, o Köln Triangle)
Uma das praças mais bonitas de Colónia, a Fischmarkt.
Uma das principais ruas de lojas: a Schildergasse.
Vista do outro lado do rio Reno, do alto do moderno edifício Köln Triangle Panorama.
Fischmarkt
Um David muito pós-moderno, em frente ao Museu Ludwig, perto da Catedral. 
Max Liebermann, "Die Rasenbleiche", Wallraf-Richartz-Museum, Colónia (Alemanha) Max Libermann foi uma das grandes descobertas desta viagem. Estará certamente entre os melhores pintores alemães, tendo sido também, enquanto homem, uma figura muito interessante e obstinada, capaz até de enfrentar o próprio kaiser. A partir de 1920 tornou-se presidente da Academia de Belas-Artes, lugar que perderia em 1933 devido à sua origem judaica. Morreu dois anos mais tarde, sozinho (a mulher suicidou-se para escapar aos campos de concentração).
Gerard Rondeau, "Out of Frame"
Brassai, "Statue du maréchal Ney dans le brouillard", 1932
Mulher à Janela (Alte Nationalgalerie, Berlim)
Fonte de Neptuno com a Rotes Rathaus (Câmara Municipal Vermelha), ao fundo.
No lado Ocidental, a rua de compras mais animada é a Kurfürstendamn, mais conhecida como Ku´damm. É lá que estão os armazéns Kadewe. Gostei de saber que esta larga avenida foi rasgada no sítio de um antigo caminho para a floresta de Grunewald (Floresta Verde).
Na longuíssima Friedrichstrasse ficam os Quartier 205, 206 e 207, um conjunto de galerias com lojas de luxo (na maioria), ligados por uma passagem subterrânea. Também é nesta rua que fica o Checkpoint Charlie, o único ponto de passagem (entre 1961 e 1990) para estrangeiros entre Berlim Leste e Berlim Ocidental. Agora estão lá uns militares americanos com os quais é possível posar para uma foto a um euro (pena que só descobri no final ...).
Esta é uma praça muito bonita, bem perto da movimentada rua Friedrichstrasse. De um lado, ergue-se a Catedral Francesa, do outro, a Catedral Alemã, ao centro, a Konzerthaus, um edifício neoclássico do mais famoso arquitecto berlinense dessa época: Karl F. Schinkel. E depois há esplanadas, gente a apanhar sol, árvores nas partes laterais e a estátua do poeta Schiller, muito branquinha no meio da praça.
O Bodemuseum com a Fernsehturm (torre da televisão) ao fundo. A torre vê-se de quase todo o lado em Berlim, é quase um farol, os berlinenses chamam-lhe Telespargel ou palito (a malta põe alcunhas a grande parte dos edifícios marcantes da cidade) . Continua a ser a estrutura mais alta da cidade embora tenha sido construída em 1969.
Em frente à Alte National Galerie estavam uns músicos. Ao lado deste, na foto, estava um outro que conseguia extrair música a partir da vibração dos dedos molhados nos bordos de copos de vários tamanhos. Fiquei vidrada a pensar no talento dos alemães para a música.
Foi nesta ilha que nasceu Berlim, nos começos do séc XIII. Aqui encontramos a Berliner Dom (catedral de Berlim) e uma das maiores concentrações de museus que tenho visto, entre os quais o Bodemuseum, o AltesMuseum, o Pergamonmuseum e a fantástica Alte Nationalgalerie.
Comprar maçãs em Berlim não é tarefa simples, a variedade é inacreditável.
(árvores no Tiergarten, o pulmão de Berlim)
(há muitas árvores e um lago com patos em Charlottenburg)
(a bucólica Bebelplatz)
(estas árvores quase dão vontade de viver nestes prédios de muitos andares ao melhor estilo soviético)
Nem tudo em Berlim foi reconstruído. Há ruínas que ficaram, propositadamente, para que ninguém se esqueça. É o caso da Igreja da Memória (Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche), destruída nos bombardeamentos de 1943 e assim deixada. Ao lado do que resta da antiga igreja, foi contruída uma nova igreja octogonal, em vidro azul, com uma torre sineira separada. Fica localizada na Breitscheidplatz, uma animada praça, perto da Ku´dam, uma espécie de centro da antiga Berlim Ocidental. A foto em cima foi tirada sábado passado, do 22º andar do Europa-Center, e lá em baixo parecia haver uma confusão de formigas às compras.
Outros vestígios do passado são os pedaços de muro que ainda vamos encontrando um pouco por toda a cidade. O maior troço está em East Side Galery mas também no sítio onde agora funciona a exposição "Topographie des Terrors" podemos encontrar um troço com alguma dimensão. Neste sítio, em NiederKirchner Strasse foram erigidas algumas das instituições mais temidas do Terceiro Reich como o quartel-general da Gestapo ou o Serviço de Segurança das SS. Na foto em cima, por detrás do muro, vemos um desses edifícios, curiosamente é aí que actualmentes estão instalados os serviços de Finanças (ora aí está um edifício que não se livra da má fama).
A fachada em ruínas é tudo o que resta da outrora enorme e imponente Estação Central de Caminhos-de-Ferro de Berlim.
Os berlinenses têm especial simpatia por este homenzinho do semáforo, outrora utilizado apenas no lado leste. A sua utilização generalizou-se em toda a cidade, tendo inclusive, contribuido para a diminuição dos acidentes com peões. Uma simpatia que também está a ser utilizada de forma proveitosa no turismo pois o Ampelmännchen passou a ser visto também em canecas, camisolas, bolsas e bijuterias, disponíveis em qualquer posto turístico. Há até quem já tenha patenteado uma mulher semáforo, a Ampelmädchen.
Metro-Alexanderplatz
O Reichstag é sede do parlamento alemão desde Abril de 1999 e é provavelmente o parlamento mais visitado no mundo, graças à sua reluzente cúpula de vidro que se ergue sobre a sala de plenários, obra do arquitecto britânico Norman Foster. Este edifício esteve no centro de grandes acontecimentos da história alemã e é um dos símbolos da sua reunificação. Para documentar a sua importância, estão expostas uma série de fotografias de várias épocas, inclusive uma que mostra todo o edifício (na altura, ainda sem a actual cúpula) totalmente embrulhado pelo artista búlgaro Christo. À volta do Reichstag, erguem-se outros edifícios vanguardistas, sedes do poder político alemão como a enorme residência oficial do chanceler alemão (uma bela casita, com direito a vista para o rio Spree e tudo).
Fotos do Regierungsviertel que é como quem diz, quarteirão do governo, junto ao Reichstag .
Por detrás do Deutsches Historiches Museum (Museu de História Alemã) situado em Under den Linden fica o edifício I M Pei Bau, uma ampliação deste museu e que é obra do modernista chinês I.M. Pei. 
Este edifício até passaria despercebido não fosse a sua famosa vela de metal que lhe dá uma silhueta inconfundível.
O projecto urbano da Potsdamer Platz está dividido em 3 grandes secções que reuniram uma equipa internacional de famosos arquitectos: DaimlerCity (primeiro dos 3, terminado em 1998); o famoso Sony Center cuja praça central é coberta por uma espectacular clarabóia de vidro (é neste complexo que está instalada a Cinemateca local, o Filmmuseum com o seu agradável café Billy Wilder) e o Beisheim Center.
Em 2005, o CCB convidou a prestigiada fotógrafa alemã Candida Höfer a fotografar vários espaços interiores de monumentos, públicos e privados, em Portugal. Dessa visita, resultou esta exposição, ao todo são 83 fotografias inéditas, penduradas nas paredes do CCB como se fossem grandes janelas abertas para o interior dos espaços onde apenas sentíamos os vestígios de pessoas. No final, parecia que me tinha fartado de passear (o grande formato das fotografias ajuda à sensação de presença), encantada com sítios onde quero definitivamente voltar e outros onde nunca estive (como a Sociedade de Geografia) e que quero conhecer, logo que a oportunidade surja.
"Afinal de contas, Woody Allen é alguém que, discretamente, assume as consequências de um universo em que dizer "eu" é, por assim dizer, um princípio sagrado de trabalho. Daí que o vejamos envelhecer como um amigo em que admiramos a didáctica combinação de realismo e magia. A sua arte ajuda-nos a lidar com as incertezas do mundo."
"O nosso passado é como a guerra: fácil de começar, difícil de terminar."
No fim-de-semana passado, houve quem, em plena Baixa lisboeta oferecesse "abraços grátis", contrastrando com toda aquela azáfama de gente às compras. Alguns transeuntes carregados de sacos franziam o sobrolho, com desconfiança. A minha irmã, pelo contrário, não se fez rogada e usufruiu da borla.
Não creio que o país insultado neste filme seja o Cazaquistão. O país-alvo parece-me ser antes "U.S. and A."
Hilariante e corajoso.
Fiquei com vontade de voltar a Paris e caminhar pelos seus bairros, depois de ver este Paris je t´aime. Trata-se de um filme colectivo, composto por uma sucessão de pequenas histórias, da autoria de diferentes realizadores. Em comum, têm o facto de promoverem Paris como uma cidade especial onde afectos de toda a casta acontecem, desde o amor maternal, ao amor paixão, ao amor à primeira vista, passando pelo amor surreal (entre dois mimos) até culminar no amor à própria cidade. A única pena é irmos perdendo o rasto às personagens pois as histórias são curtas e independentes entre si. Se nunca tivesse ido a Paris, até poderia julgar tratar-se de uma forma inteligente de promover a cidade e o seu turismo. Mas quando penso na única vez em que lá estive, as certezas de que este filme seja apenas ficção diminuem drasticamente.
"ama como a estrada começa"
Lembro-me da interrogação sobre o sentido deste verso, da primeira vez que o li. Como acontece com toda a poesia, acabei por lhe encontrar um sentido íntimo embora sempre tenha mantido a curiosidade em saber o que o autor (Cesariny) tinha em mente quando o escreveu. Recentemente, num documentário que passou na TV, pude finalmente ficar a saber porque o poeta respondeu assim à tão esperada pergunta: "Não sei o que este verso quer dizer... mas quer dizer."
Esta resposta não é apenas uma pista para entender o Surrealismo. É uma pista para entender a poesia.
The Ghost and Mrs. Muir de Joseph L. Mankiewicz (O Fantasma Apaixonado, na tradução portuguesa) é um dos filmes que passa neste ciclo de cinema na Gulbenkian. Sobre ele, escreveu Bénard da Costa:
Inserido nas comemorações dos 50 anos da Fundação Calouste Gulbenkian (1956-2006), o ciclo "Como o Cinema era Belo" apresenta-nos, em colaboração com a Cinemateca Portuguesa, 50 filmes inesquecíveis, distribuídos por sábados e domingos até 18 de Fevereiro/2007.
Daqui por dois anos volto lá, irei à procura destes caminhos, tentarei repetir o percurso de bicicleta pelo meio de cedros, plátanos, pinheiros, azevinhos e medronheiros. Quando conseguimos, voltamos sempre aos lugares onde fomos felizes.
O projecto de requalificação é da autoria de Siza Vieira. Esperemos que ele saiba manter a alma romântica do sítio e a relação da casa com as árvores em volta.
Foi por causa destas árvores que rumei ao Norte.
Aqui estamos em pleno Douro vinhateiro. Espero muito voltar a fazer este percurso que tanto me impressionou: entre Sabrosa e o Pinhão e dali, junto ao rio, até Peso da Régua. O Orlando Ribeiro explicava a natureza do povo português de acordo com o espaço geográfico onde este se insere. Sempre achei esta hipótese pouco plausível mas ver aqueles socalcos fez-me compreender a tenacidade das gentes do Norte de uma maneira diferente.
Esta terra tem magia. Talvez seja do musgo, talvez seja do fumo dos assadores de castanhas nesta altura do ano, do Escadório da N.ª Sr.ª dos Remédios. Ou talvez seja da bôla, uma delícia.
Igreja Matriz de Figueiró dos Vinhos
O homem merece ser salvo?
O metro de Londres faz-me lembrar a casa da toupeira de uns desenhos animados que via quando era criança e que adorava. Percorrê-los é entrar num universo de aventuras e brincadeiras, para o qual até uns ratitos que vi a passearem-se pelas linhas, dão a sua contribuição (felizmente não vi nenhuma ratazana, senão o caso mudava de figura).
Mercado em Brick Lane, uma espécie de Feira da Ladra lá do sítio onde é possível encontrar de tudo um pouco, desde televisões roubadas, antiguidades, roupas, frutas e até uma Convenção Anual de Tatuagem, à porta da qual serpenteava uma grande fila de gente unida pelo facto de todos esconderem (ou não) no mínimo uma tatuagem em alguma parte do seu corpo.
Fiquei a modos com o coração nas mãos por causa do patife deste miúdo (digamos que do outro lado das grades, é o rio). Londres às vezes parecia-me um palco enorme onde todos procuravam exibir as suas habilidades, nas ruas, no metro, há sempre alguém que se expõe de uma maneira que nos capta a atenção.
Uma árvore no Hide Park não deveria ser motivo de admiração, mas gostei particularmente desta, talvez por a ter notado ao entardecer.
Esta foto podia ter sido tirada em qualquer lado, mas a verdade é que, tal como as anteriores, diz respeito à cidade da rainha e dos muffins.
St Paul's Cathedral e a City (panorama a partir da Tate Modern)
A cúpula da St Paul Cathedral (obra prima de arquitectura de Sir Chistopher Wren) vista através da ponte pedonal Millennium Bridge.
Restaurante La Trattoria (Rua da Artlharia 1- Lisboa)
Uma comédia inteligente, que esconde por detrás da sua ligeireza uma espécie de "teoria do beneficio".
As fotos ainda estão um bocadinho toscas mas são a primeira fornada da minha mais recente aquisição: uma pequena máquina fotográfica Olympus (digital que é para me facilitar a vida).
Na Gulbenkian (hall do CAMJAP) até Dezembro deste ano é possível entrar numa casa feita com livros. A instalação chama-se Book Cell e o autor Matej Krén (n. 1958 na Eslováquia). A experiência de atravessar esta estrutura arquitectónica é uma verdadeira vertigem na medida em que o corredor que nos conduz é ladeado por espelhos que multiplicam ad infinitum o padrão de livros empilhados.
(gravura de Günter Grass; a faceta de artista plástico)
David Mourão Ferreira
S. Cristóvão, Orazio Borgianni
Pensei que Miami Vice fosse um filme de porrada, com gajos latinos montados nas suas altas máquinas (descapotáveis, motos, lanchas, aviões a jacto), grandes mansões, muito neon, muito gel naqueles cabelos. Afinal encontrei mais do que isso.
A morte de Inês de Castro, Karl Briulov
(a fantástica Nina no blog da Dina)
Take itTake another little piece of my heart
now babyTake another little piece of my heartI know you willBreak itBreak another little piece of my
heart now babycause
you know you got it if it makes you feel good, so good
